What’s the Australasian ? A contagious disease, a travel insurance ?
After New Zealand the adventure follow on The Australasian.
Cos'é l'Australasian ? Una malattia contagiosa, un'assicurazione di viaggio ?
Dopo la Nuova Zelanda l'avventura prosegue su The Australasian.
venerdì 22 aprile 2011
lunedì 18 aprile 2011
Aotearoa, the land of the long white cloud
It's raining in my last day in Auckland, on my last day in New Zealand. As the first.
Aotearoa, the Maori name for New Zealand, means the land of the long white cloud.
At the end of my trip, after a thousand photos, sunrises, sunsets, landscapes, I understood why. There is something special in the clouds in this country, something that makes special in itself amazing landascapes but not so different from others that my eyes have seen.
I find it so interesting to the ecosystem of this country, especially fragile because of the lack of dangerous animals. It's possible to walk everywhere barefoot, while the big neighbor Australia is the country with the highest number of lethal animals. It makes me think of a book by Stephen King, in the sign of Scorpio, makes me think of heaven and hell. But for me in paradise sea water is always warm like in Costa Rica, and you can have a bath even at midnight, and lie down naked on the beach and count the stars.
Traveling makes dream. Opens the mind to knowledge, and it turns out that not everything that's been said is true, or at least you can look at it from another point of view.
And you can clearly understand how fear and ignorance create closure, division, lies, violence.
It is clear how the power you want all this to be able to feed itself, to be able to indicate an enemy to fight, a goal and you run like a hamster in the wheel, because you need to make sense.
I have no truth. I look for my truth, I try to experience it in everyday life.
I think, for example, that the media are a great way to exercise power, better weapons and widespread and that almost everyone, even those who say they know, they are influenced.
I believe in the non-judgmental, freedom of expression, not wanting to impose my idea, even in accepting the opinion of those who tells you this is true because it says the TV.
I believe in the importance of accepting all happens and believe that makes sense, because you can not change it.
I believe in the importance of feeling really who you are and accepting you exactly as you are, because it is so difficult and it is only then that you can really change.
I believe, simply, that violence in all its forms, simply doesn't work. Or rather, it generates more violence.
I want to believe in the experiments as Summerhill and those who believe in a dream that some say impossible.
The Last Days of New Zealand I have explored the volcanic area, Taupo, Rotorua, Tongariro National Park and then the hot springs, boiling mud, volcanoes.
And one of these volcanoes is the legendary Mount Doom in the film "The Lord of the Rings." The weather was so-so, and therefore it wasn't recommended, but I could give up the wonderful opportunity to climb it?
Only a handful of people ventured to the summit, nearly all armed with amazing mountain sticks.
Soon we found ourselves in the clouds, and probably if I had seen what I expected I would quit immediately. The climb was terribly steep and you could see that a few meters away. At one point I found myself alone in the fog. I was not worried because it was always going to the top, so I thought I would come with the calm. Then the land became subject to landslides, the landslide so that you did all 3 steps forward, dropped back to 2. Finally came the wind. A strong wind, gusty and cold and I had no gloves.
I couldn't stand up. If by chance I could make a few steps without the ground collapsed under my feet, the wind came to throw myself on the ground. I had to stop every minute to breath, I felt defeated and helpless, trying to warm my hands tucked in everywhere, but every time I pull them out to protect myself from a fall.
I seriously wondered if he should give up when from the clouds comes a human figure, sees me and approaches me with his amazing hiking sticks. He strongly advised not to go ahead and I felt my pride mortally wounded. I rested stop a few minutes to think and to seek the best solution without me dominate pride.
I feel that I can do. Go. I start and fall down, I laugh in the face to the wind and I wonder if this is the best it can do. I climb on the rock, dirt and i sweat me like a fool but, meter by meter, I go ahead.
Crouched behind a rock, I find an Israelian guy who protects himself from the wind. He too is without sticks and thinks about going back. I pass him and he follows me, but it is more agile than me and I soon left behind.
I wear everything I have to warm up, I want a more secure way among the rocks. For a few seconds, the sun breaks through the clouds and we rub our eyes with a fantastic landscape. A beautiful gift.
It starts the snow, but this side of the mountain is sheltered from the wind and it's easier. A few minutes later we are at the top. There is a path of red rock on the crest of the mountain and we see the crater below us, but little else, the clouds do not give us more.
The descent is not easy, but it is much faster. The ground under my feet slides down and I try to manage it as if you were skiing at a certain point I get the rhythm, I enjoy it. I fall on the rocks countless times, but I'm only doing a few scratches.
I see the Israeli guy running down the rocks with an agility crazy, it's really smart. Down the hill waiting for us the beauty of the walk, sulphurous lakes, lunar landscape. Near the end I meet Omri, the young Israeli with whom Hanna had had three hours of discussion at the hut of Routeburn Track. I knew that I would see.
A Taupo I meet Julian, a nice German boy with whom I spend my last days in New Zealand. It really nice, brings me up to Auckland and also to the airport, after a last dinner in the Italian pizzeria di Tito, Pane&Vino.
As I said, the last day of rain and wind, a good day to go and start something else. I thank all the mates of adventure that I had, the Worldwide English School, friends who read the blog and supported me this far.
To all, I make an appointment to the next and final post where who will want can find references to continue to follow this adventure, which is nothing more than my life.
Thank you for everything.
Piove nel mio ultimo giorno in Auckland, nel mio ultimo giorno in Nuova Zelanda. Come il primo.
Aotearoa, il nome Maori della Nuova Zelanda, significa la terra della lunga nuvola bianca.
Alla fine del mio viaggio, dopo un migliaio di foto, albe, tramonti, paesaggi, ho capito perché. C’è qualcosa di speciale nelle nuvole di questo paese, qualcosa che rende speciali paesaggi di per sé incantevoli ma non così differenti da altri che i miei occhi hanno già visto. E trovo così interessante l’ecosistema di questo paese, così fragile specialmente perché privo di animali pericolosi.
E’ possibile camminare ovunque a piedi nudi, mentre il grande vicino Australia è il paese con il più alto numero di animali letali. Mi fa pensare a un libro di Stephen King, nel segno dello scorpione, mi fa pensare al paradiso e all’inferno. Solo che per me in paradiso l’acqua del mare è sempre calda come in Costarica, e puoi farci il bagno anche a mezzanotte e stare sdraiato e nudo sulla spiaggia a contare le stelle.
Viaggiare fa sognare. Apre la mente alla conoscenza, e si scopre che non tutto quello che ti è stato detto è vero o, perlomeno, puoi guardarlo da un altro punto di vista.
E comprendi chiaramente come la paura e l’ignoranza generano chiusura, divisione, menzogna, violenza.
E ti è chiaro come il potere vuole tutto questo per potersi alimentare, per poterti indicare un nemico da combattere, un obiettivo da raggiungere e tu a correre come un criceto in questa ruota, perché hai bisogno di un senso.
Io non ho verità. Cerco la mia verità, cerco di sperimentarla nella vita di tutti i giorni. Credo, per esempio, che i media siano uno straordinario mezzo per esercitare il potere, più efficace e capillare delle armi e che quasi tutti, anche chi dice di saperlo, ne subisce l’influenza.
Credo nell’importanza nel non giudizio, della libertà di espressione, del non voler imporre la mia idea, nell’accettare anche l’opinione di chi ti dice questo è vero perché lo dice la TV. Credo nell’importanza di accettare tutto quello che succede e credere che abbia un senso, perché non puoi cambiarlo.
Credo nell’importanza del sentire veramente chi sei e di accettarti esattamente così come sei, perché è così difficile ed è solo allora che puoi cambiare veramente.
Credo, semplicemente, che la violenza, in tutte le sue forme, semplicemente non funziona. O, meglio, genera altra violenza.
Voglio credere negli esperimenti come Summerhill e in chi crede in un sogno che altri dicono impossibile.
Gli ultimi giorni di Nuova Zelanda ho esplorato la zona vulcanica, Taupo, Rotorua, il Tongariro National Park e quindi sorgenti termali, fanghi bollenti, vulcani.
E’ uno di questi vulcani il leggendario Monte Fato del film “Il Signore degli anelli”. Il tempo era così così, e pertanto era sconsigliato, ma potevo rinunciare alla ghiotta occasione di scalarlo ?
Soltanto una manciata di persone si sono avventurate verso la cima, quasi tutte armate di tecnicissimi bastoni da montagna. Ben presto ci siamo trovati in mezzo alle nuvole e probabilmente se avessi visto quello che mi aspettava avrei rinunciato subito.
La salita era terribilmente ripida e si riusciva a vedere che a pochi metri di distanza. A un certo punto mi sono trovato solo in mezzo alla nebbia. Non ero preoccupato, perché si trattava di andare sempre verso la cima, per cui pensavo che con la calma sarei arrivato. Poi il terreno è diventato franoso, talmente franoso che ogni 3 passi che facevo in avanti, scivolavo indietro di 2. Infine è arrivato il vento. Un vento fortissimo, a raffiche, e gelido e non avevo guanti.
Non riuscivo a stare in piedi. Se per caso riuscivo a fare qualche passo senza che il terreno mi franasse sotto i piedi, arrivava il vento a buttarmi a terra. Dovevo fermarmi con il fiatone ogni minuto, mi sentivo sconfitto e impotente, cercavo di scaldarmi le mani infilandole in ogni dove, ma ogni volte dovevo tirarle fuori per proteggermi da una caduta.
Mi chiedevo seriamente se fosse il caso di rinunciare quando dalla nuvole spunta una figura umana, mi vede e mi si avvicina con i suoi tecnicissimi bastoni da montagna. Mi sconsiglia vivamente di andare avanti e sento il mio orgoglio ferito a morte.
Resto fermo qualche minuto a pensare, a cercare la soluzione migliore senza farmi dominare dall’orgoglio. Sento che ce la posso fare. Vado. Riparto e cado subito, rido in faccia al vento e gli chiedo se è questo il meglio che sa fare. Rantolo sulla roccia, mi sporco e sudo come un pazzo ma, metro dopo metro, vado avanti.
Acquattato dietro una roccia, trovo un ragazzo israeliano che si protegge dal vento. Anche lui è senza bastoni e medita di tornare indietro. Lo passo e lui mi segue, ma è più agile di me e presto mi lascia indietro. Indosso tutto quello che ho per riscaldarmi, cerco una via più protetta in mezzo alle rocce. Per pochi secondi il sole squarcia le nubi e ci lustriamo gli occhi con un paesaggio fantastico. Un bel regalo.
Comincia la neve, ma questo lato della montagna è riparato dal vento ed è più facile. Pochi minuti e siamo in cima. C’è un sentiero di roccia rossa sulla cresta del monte e intravediamo il cratere sotto di noi, ma poco altro, le nuvole non ci regalano di più.
La discesa non è più semplice, ma è molto più veloce. Il terreno mi frana sotto i piedi e cerco di gestirlo come se stessi sciando e a un certo punto prendo anche il ritmo, mi diverto. Cado sulle rocce un’infinità di volte, ma mi faccio solo qualche graffio.
Vedo il ragazzo israeliano scendere di corsa sulle rocce con un’agilità pazzesca, è davvero in gamba. Giù dal monte ci aspetta il bello della camminata, laghi sulfurei, scenari lunari.
Quasi alla fine incontro Omri, il ragazzo israeliano con cui Hanna aveva avuto 3 ore di discussione al rifugio del Routeburn Track. Sapevo che lo avrei rivisto.
A Taupo incontro Julian, un simpatico ragazzo tedesco con cui passo i miei ultimi giorni in Nuova Zelanda. E’ davvero gentile, mi porta fino a Auckland e anche fino all’aeroporto, dopo un’ultima cena nella pizzeria italiana di Tito, Pane&Vino.
Come dicevo, l’ultimo giorno è di pioggia e vento, un buon giorno per andarsene e cominciare qualcos’altro. Ringrazio tutti i compagni di avventura che ho avuto, la Worldwide English School , gli amici che hanno letto il blog e mi hanno sostenuto fino a qui.
A tutti, do appuntamento al prossimo e ultimo post dove chi vorrà potrà trovare i riferimenti per continuare a seguire questa avventura, che non è altro che la mia vita.
Grazie, per ogni cosa.
Aotearoa, the Maori name for New Zealand, means the land of the long white cloud.
At the end of my trip, after a thousand photos, sunrises, sunsets, landscapes, I understood why. There is something special in the clouds in this country, something that makes special in itself amazing landascapes but not so different from others that my eyes have seen.
I find it so interesting to the ecosystem of this country, especially fragile because of the lack of dangerous animals. It's possible to walk everywhere barefoot, while the big neighbor Australia is the country with the highest number of lethal animals. It makes me think of a book by Stephen King, in the sign of Scorpio, makes me think of heaven and hell. But for me in paradise sea water is always warm like in Costa Rica, and you can have a bath even at midnight, and lie down naked on the beach and count the stars.
Traveling makes dream. Opens the mind to knowledge, and it turns out that not everything that's been said is true, or at least you can look at it from another point of view.
And you can clearly understand how fear and ignorance create closure, division, lies, violence.
It is clear how the power you want all this to be able to feed itself, to be able to indicate an enemy to fight, a goal and you run like a hamster in the wheel, because you need to make sense.
I have no truth. I look for my truth, I try to experience it in everyday life.
I think, for example, that the media are a great way to exercise power, better weapons and widespread and that almost everyone, even those who say they know, they are influenced.
I believe in the non-judgmental, freedom of expression, not wanting to impose my idea, even in accepting the opinion of those who tells you this is true because it says the TV.
I believe in the importance of accepting all happens and believe that makes sense, because you can not change it.
I believe in the importance of feeling really who you are and accepting you exactly as you are, because it is so difficult and it is only then that you can really change.
I believe, simply, that violence in all its forms, simply doesn't work. Or rather, it generates more violence.
I want to believe in the experiments as Summerhill and those who believe in a dream that some say impossible.
The Last Days of New Zealand I have explored the volcanic area, Taupo, Rotorua, Tongariro National Park and then the hot springs, boiling mud, volcanoes.
And one of these volcanoes is the legendary Mount Doom in the film "The Lord of the Rings." The weather was so-so, and therefore it wasn't recommended, but I could give up the wonderful opportunity to climb it?
Only a handful of people ventured to the summit, nearly all armed with amazing mountain sticks.
Soon we found ourselves in the clouds, and probably if I had seen what I expected I would quit immediately. The climb was terribly steep and you could see that a few meters away. At one point I found myself alone in the fog. I was not worried because it was always going to the top, so I thought I would come with the calm. Then the land became subject to landslides, the landslide so that you did all 3 steps forward, dropped back to 2. Finally came the wind. A strong wind, gusty and cold and I had no gloves.
I couldn't stand up. If by chance I could make a few steps without the ground collapsed under my feet, the wind came to throw myself on the ground. I had to stop every minute to breath, I felt defeated and helpless, trying to warm my hands tucked in everywhere, but every time I pull them out to protect myself from a fall.
I seriously wondered if he should give up when from the clouds comes a human figure, sees me and approaches me with his amazing hiking sticks. He strongly advised not to go ahead and I felt my pride mortally wounded. I rested stop a few minutes to think and to seek the best solution without me dominate pride.
I feel that I can do. Go. I start and fall down, I laugh in the face to the wind and I wonder if this is the best it can do. I climb on the rock, dirt and i sweat me like a fool but, meter by meter, I go ahead.
Crouched behind a rock, I find an Israelian guy who protects himself from the wind. He too is without sticks and thinks about going back. I pass him and he follows me, but it is more agile than me and I soon left behind.
I wear everything I have to warm up, I want a more secure way among the rocks. For a few seconds, the sun breaks through the clouds and we rub our eyes with a fantastic landscape. A beautiful gift.
It starts the snow, but this side of the mountain is sheltered from the wind and it's easier. A few minutes later we are at the top. There is a path of red rock on the crest of the mountain and we see the crater below us, but little else, the clouds do not give us more.
The descent is not easy, but it is much faster. The ground under my feet slides down and I try to manage it as if you were skiing at a certain point I get the rhythm, I enjoy it. I fall on the rocks countless times, but I'm only doing a few scratches.
I see the Israeli guy running down the rocks with an agility crazy, it's really smart. Down the hill waiting for us the beauty of the walk, sulphurous lakes, lunar landscape. Near the end I meet Omri, the young Israeli with whom Hanna had had three hours of discussion at the hut of Routeburn Track. I knew that I would see.
A Taupo I meet Julian, a nice German boy with whom I spend my last days in New Zealand. It really nice, brings me up to Auckland and also to the airport, after a last dinner in the Italian pizzeria di Tito, Pane&Vino.
As I said, the last day of rain and wind, a good day to go and start something else. I thank all the mates of adventure that I had, the Worldwide English School, friends who read the blog and supported me this far.
To all, I make an appointment to the next and final post where who will want can find references to continue to follow this adventure, which is nothing more than my life.
Thank you for everything.
Piove nel mio ultimo giorno in Auckland, nel mio ultimo giorno in Nuova Zelanda. Come il primo.
Aotearoa, il nome Maori della Nuova Zelanda, significa la terra della lunga nuvola bianca.
Alla fine del mio viaggio, dopo un migliaio di foto, albe, tramonti, paesaggi, ho capito perché. C’è qualcosa di speciale nelle nuvole di questo paese, qualcosa che rende speciali paesaggi di per sé incantevoli ma non così differenti da altri che i miei occhi hanno già visto. E trovo così interessante l’ecosistema di questo paese, così fragile specialmente perché privo di animali pericolosi.
E’ possibile camminare ovunque a piedi nudi, mentre il grande vicino Australia è il paese con il più alto numero di animali letali. Mi fa pensare a un libro di Stephen King, nel segno dello scorpione, mi fa pensare al paradiso e all’inferno. Solo che per me in paradiso l’acqua del mare è sempre calda come in Costarica, e puoi farci il bagno anche a mezzanotte e stare sdraiato e nudo sulla spiaggia a contare le stelle.
Viaggiare fa sognare. Apre la mente alla conoscenza, e si scopre che non tutto quello che ti è stato detto è vero o, perlomeno, puoi guardarlo da un altro punto di vista.
E comprendi chiaramente come la paura e l’ignoranza generano chiusura, divisione, menzogna, violenza.
E ti è chiaro come il potere vuole tutto questo per potersi alimentare, per poterti indicare un nemico da combattere, un obiettivo da raggiungere e tu a correre come un criceto in questa ruota, perché hai bisogno di un senso.
Io non ho verità. Cerco la mia verità, cerco di sperimentarla nella vita di tutti i giorni. Credo, per esempio, che i media siano uno straordinario mezzo per esercitare il potere, più efficace e capillare delle armi e che quasi tutti, anche chi dice di saperlo, ne subisce l’influenza.
Credo nell’importanza nel non giudizio, della libertà di espressione, del non voler imporre la mia idea, nell’accettare anche l’opinione di chi ti dice questo è vero perché lo dice la TV. Credo nell’importanza di accettare tutto quello che succede e credere che abbia un senso, perché non puoi cambiarlo.
Credo nell’importanza del sentire veramente chi sei e di accettarti esattamente così come sei, perché è così difficile ed è solo allora che puoi cambiare veramente.
Credo, semplicemente, che la violenza, in tutte le sue forme, semplicemente non funziona. O, meglio, genera altra violenza.
Voglio credere negli esperimenti come Summerhill e in chi crede in un sogno che altri dicono impossibile.
Gli ultimi giorni di Nuova Zelanda ho esplorato la zona vulcanica, Taupo, Rotorua, il Tongariro National Park e quindi sorgenti termali, fanghi bollenti, vulcani.
E’ uno di questi vulcani il leggendario Monte Fato del film “Il Signore degli anelli”. Il tempo era così così, e pertanto era sconsigliato, ma potevo rinunciare alla ghiotta occasione di scalarlo ?
Soltanto una manciata di persone si sono avventurate verso la cima, quasi tutte armate di tecnicissimi bastoni da montagna. Ben presto ci siamo trovati in mezzo alle nuvole e probabilmente se avessi visto quello che mi aspettava avrei rinunciato subito.
La salita era terribilmente ripida e si riusciva a vedere che a pochi metri di distanza. A un certo punto mi sono trovato solo in mezzo alla nebbia. Non ero preoccupato, perché si trattava di andare sempre verso la cima, per cui pensavo che con la calma sarei arrivato. Poi il terreno è diventato franoso, talmente franoso che ogni 3 passi che facevo in avanti, scivolavo indietro di 2. Infine è arrivato il vento. Un vento fortissimo, a raffiche, e gelido e non avevo guanti.
Non riuscivo a stare in piedi. Se per caso riuscivo a fare qualche passo senza che il terreno mi franasse sotto i piedi, arrivava il vento a buttarmi a terra. Dovevo fermarmi con il fiatone ogni minuto, mi sentivo sconfitto e impotente, cercavo di scaldarmi le mani infilandole in ogni dove, ma ogni volte dovevo tirarle fuori per proteggermi da una caduta.
Mi chiedevo seriamente se fosse il caso di rinunciare quando dalla nuvole spunta una figura umana, mi vede e mi si avvicina con i suoi tecnicissimi bastoni da montagna. Mi sconsiglia vivamente di andare avanti e sento il mio orgoglio ferito a morte.
Resto fermo qualche minuto a pensare, a cercare la soluzione migliore senza farmi dominare dall’orgoglio. Sento che ce la posso fare. Vado. Riparto e cado subito, rido in faccia al vento e gli chiedo se è questo il meglio che sa fare. Rantolo sulla roccia, mi sporco e sudo come un pazzo ma, metro dopo metro, vado avanti.
Acquattato dietro una roccia, trovo un ragazzo israeliano che si protegge dal vento. Anche lui è senza bastoni e medita di tornare indietro. Lo passo e lui mi segue, ma è più agile di me e presto mi lascia indietro. Indosso tutto quello che ho per riscaldarmi, cerco una via più protetta in mezzo alle rocce. Per pochi secondi il sole squarcia le nubi e ci lustriamo gli occhi con un paesaggio fantastico. Un bel regalo.
Comincia la neve, ma questo lato della montagna è riparato dal vento ed è più facile. Pochi minuti e siamo in cima. C’è un sentiero di roccia rossa sulla cresta del monte e intravediamo il cratere sotto di noi, ma poco altro, le nuvole non ci regalano di più.
La discesa non è più semplice, ma è molto più veloce. Il terreno mi frana sotto i piedi e cerco di gestirlo come se stessi sciando e a un certo punto prendo anche il ritmo, mi diverto. Cado sulle rocce un’infinità di volte, ma mi faccio solo qualche graffio.
Vedo il ragazzo israeliano scendere di corsa sulle rocce con un’agilità pazzesca, è davvero in gamba. Giù dal monte ci aspetta il bello della camminata, laghi sulfurei, scenari lunari.
Quasi alla fine incontro Omri, il ragazzo israeliano con cui Hanna aveva avuto 3 ore di discussione al rifugio del Routeburn Track. Sapevo che lo avrei rivisto.
A Taupo incontro Julian, un simpatico ragazzo tedesco con cui passo i miei ultimi giorni in Nuova Zelanda. E’ davvero gentile, mi porta fino a Auckland e anche fino all’aeroporto, dopo un’ultima cena nella pizzeria italiana di Tito, Pane&Vino.
Come dicevo, l’ultimo giorno è di pioggia e vento, un buon giorno per andarsene e cominciare qualcos’altro. Ringrazio tutti i compagni di avventura che ho avuto, la Worldwide English School , gli amici che hanno letto il blog e mi hanno sostenuto fino a qui.
A tutti, do appuntamento al prossimo e ultimo post dove chi vorrà potrà trovare i riferimenti per continuare a seguire questa avventura, che non è altro che la mia vita.
Grazie, per ogni cosa.
martedì 12 aprile 2011
The amazing Northland
Auckland. Walking under the sun in the fall is wonderful.
The sky is clear, the temperature perfect, the parks green more than ever, in the streets the usual flow multiracial, but more fluid than the summer. I walk really comfortable on the streets of downtown, now I can orient even without the map, I look at the faces on the street and they seem familiar. The buildings with mirrored windows reflect the sky and in the evening light I really like, for once I feel proud of people's buildings.
I'm sitting on a bench at the University of Auckland. In the midst of these buildings the air feel more mine.
I spent 5 days in the far north, I rented a car and for the first 3 days I've slept in. Then my back said stop and I went back to civil life.
I bought too much food and I drove too much, more than 1500 km of bays, cliffs, forest, sand dunes, countryside.
The first night I stayed at Ocean Beach, 40 km from Whangarei, and I arrived just before sunset in a amazing light.
In the evening, while looking for a comfortable position in the passenger seat, I wondered who had me do it and I was not much happy. But at sunrise on the beach I found my answer.
The next day I stayed at Russell in the Bay of Islands, on top of a hill. I tried to set up the tent that Luca and Serena borrowed me, but it was broken and it was beginning to rain and I couldn't put it away. Again the providential intervention, I think a German, saved me. The night was long and humid but the sunrise's sun warms the heart.
The third day I was tired of the repetition of the bays and are relatively straight yarn to Cape Reinga at the northern end of New Zealand, where the Ninety miles beach ends, a long beach bordered by sand dunes where if you feel you can run with the car up to 100 per hour.
I slept in the parking lot a few hundred meters from the lighthouse, in a magic atmosphere, contemplating the moon and the stars.
At the sunrise of the fourth day my back was broken. I decided that I would look for a hostel in the evening and I walked up the path leading to the beach surrounded by sand dunes. At the last beach I found a surprise: a lone penguin, which probably was lost in the currents because there was too hot for him. I put my feet in that warm and thin sand that you sneaks in everywhere and I walked slowly in the draft of the desert.
Turning back the tide had risen and the shape of the beach had changed so I couldn't find the path anymore. I began to climb in the bush, but it was too dense, after an hour of hard movements I had to go back to the starting point. Looking at the mountain, I found an area of dense bush less and I climbed up there, for the first time a little pissed. Finally I found the right beach, the tide had made me a joke. I had to wait for the right moment, and quickly climb on the rocks but in the end I managed to get back on track.
On the way back south along I stopped in Te Paki, where there are huge sand dunes where you can surf and I gave a lift to a young Maori. He told me that in his week fishing, hunting pigs, riding a horse, I did not understand even if by a hand in the fields and He lives in this way, at open air. I finally slept in a bed and had a shower in Kataia, where I found a nice community to the mass.
On the fifth day I left, always to the south, with Vincent, a Frenchman known in the hostel, and we saw each other bays, some sand dunes, the forest of kauri. The kauri trees are centuries old, the oldest of whom, Tane Mahuta, the "Lord of the Forest", has about 1500 years and the trunk has a circumference of almost 14 meters.
I left Vincent to hitchhike in the direction opposite to my way and I did, between sunset and sunrise the next day, hundreds of miles that separated me from Auckland. With a quick stop in Helensville for the night, the last 50 kms were 2 hours of queue so that after all this time I mixed with people who go to work Monday morning and, perhaps, do not believe they have other choices.
I was a little uncomfortable because I had to leave all my stuff in the hostel, try to get a wheel cover because it's probably because I had a sporty driving style, fill the fuel and deliver the car by 9. And don't lose me. The last minutes were the most excited, I arrived 20 minutes late with no rim and then I also forgot the flashlight in the car but in the end everything turned out okay.
I can only say good of the company, Jucy Rentals, which gave me a good car for little money (about 16 € a day) and the staff were efficient and polite.
Yesterday I said goodbye to Luca and Serena, two nice Turin guys who have traveled and worked here for 10 months and now they return home before the next adventure in France. They were a breath of fresh air and reminded me how much I miss Italy.
I have my head in Australia. On 19 I'm flying to Sydney and it changes again. Even this blog is in its final stages, the new zealand life is over and it's starting something else, something that will write along the way. I sketched out a plan but it's great to be open to what life offers you, listening, open-heart. Or at least try.
Auckland. Camminare sotto il sole in autunno è una meraviglia.
Il cielo è limpido, la temperatura perfetta, i parchi verdi più che mai, per le strade il solito flusso multirazziale, ma più fluido dell’estate. Cammino davvero a mio agio per le strade del centro, ormai mi oriento anche senza cartina, guardo i volti per strada e mi sembrano familiari. I palazzi con le vetrate a specchio riflettono il cielo e nella luce della sera mi piace molto, per una volta mi sento orgoglioso delle costruzioni dell’uomo.
Sono seduto in una panchina all’università di Auckland. In mezzo a questi edifici sento l’aria più mia.
Ho passato 5 giorni nell’estremo nord, ho noleggiato un’auto e per i primi 3 giorni ci ho dormito dentro. Poi la mia schiena ha detto stop e sono tornato a una vita civile.
Ho comprato troppo cibo e ho macinato troppa strada, più di 1500 km di baie, scogliere, foresta, dune di sabbia, campagna.
La prima notte ho dormito a Ocean Beach, 40 km da Whangarei, e sono arrivato appena prima del tramonto in una luce fantasmagorica.
La sera, mentre cercavo una posizione comoda sul sedile del passeggero, mi chiedevo chi cippa me l’aveva fatto fare e non ero per niente felice. Ma all’alba, sulla spiaggia ho trovato la mia risposta.
Il giorno dopo ho dormito a Russel, nella Bay of Islands, in cima a una collina. Ho provato a montare la tenda che mi avevano prestato Luca e Serena, ma era rotta e perdipiù cominciava a piovere e non riuscivo a metterla via. Anche stavolta l’intervento provvidenziale, credo di un tedesco, mi ha tirato fuori dagli impicci. La notte è passata lunga e umida ma il sole dell’alba riscalda sempre il cuore.
Il terzo giorno mi sono rotto delle baie a ripetizione e sono filato relativamente dritto a Cape Reinga, all’estremità settentrionale della Nuova Zelanda, dove finisce la Ninety miles beach, una lunghissima spiaggia contornata da dune di sabbia dove se te la senti puoi correre con la macchina fino a 100 all’ora.
Cape Reinga è un posto sacro per i Maori.
Ho dormito nel parcheggio a poche centinaia di metri dal faro, in un’atmosfera da brividi, contemplando a lungo la luna e le stelle.
All’alba del quarto giorno la mia schiena era a pezzi. Ho deciso che la sera avrei cercato un ostello e mi sono incamminato per il sentiero che portava alle spiagge circondate dalle dune di sabbia. Nell’ultima spiaggia ho trovato una sorpresa: un pinguino solitario, che probabilmente si era perso nelle correnti perché lì era troppo caldo per lui. Ho infilato a fondo i miei piedi in quella sabbia calda e sottile che ti si intrufola in ogni dove e ho passeggiato lentamente in quella bozza di deserto.
Tornando indietro, era salita l’alta marea e la conformazione della spiaggia era cambiata per cui non trovavo più il sentiero. Ho cominciato allora ad arrampicarmi in mezzo al bush, ma era troppo fitto, dopo un’ora di goffi e faticosi movimenti sono dovuto tornare al punto di partenza.
Osservando la montagna, ho individuato un’area di bush meno folto e mi sono arrampicato lì, per la prima volta un po’ incazzato. Finalmente dall’alto ho individuato la spiaggia giusta, l’alta marea mi aveva fatto uno scherzetto. Ho dovuto aspettare il momento buono, e arrampicarmi in fretta sugli scogli ma alla fine sono riuscito a tornare sul sentiero.
Sulla strada del lungo ritorno a Sud ho fatto tappa a Te Paki dove ci sono delle enormi dune di sabbia dove puoi fare surf e ho dato un passaggio a un ragazzo Maori. Mi ha raccontato che nella sua settimana pesca, caccia maiali, va a cavallo, non ho capito se da anche una mano nei campi e vive così, all’aria aperta. Ho dormito finalmente in un letto e fatto una doccia a Kaitaia, dove ho trovato anche una bella comunità a messa.
Il quinto giorno sono partito, sempre verso sud, con Vincent, un francese conosciuto in ostello, e ci siamo visti altre baie, altre dune di sabbia, la foresta di kauri. I kauri sono alberi secolari, il più vecchio dei quali, Tane Mahuta, il “Signore della foresta”, ha circa 1500 anni e il tronco ha una circonferenza di quasi 14 metri.
Ho lasciato Vincent a fare autostop nella direzione opposta alla mia e ho macinato, tra il tramonto e l’alba del giorno dopo, le centinaia di km che mi separavano da Auckland. Con una veloce sosta a Helensville per la notte, gli ultimi 50 km sono stati 2 ore di coda così che dopo tanto tempo mi sono mischiato al popolo che lunedì mattina va a lavorare e, forse, non crede di avere altre scelte.
Ero leggermente a disagio perché dovevo lasciare tutta la mia roba in ostello, provare a trovare un copricerchio perché probabilmente a causa della guida sportiva ne avevo perso uno, fare il pieno e consegnare la macchina entro le 9. E non perdermi. Gli ultimi minuti sono stati i più agitati, sono arrivato con 20 minuti di ritardo, senza cerchione e poi ho anche dimenticato la torcia nell’auto ma alla fine è andato tutto a posto. Posso solo dire bene della compagnia, la Jucy rentals, che mi ha dato una buona macchina per pochi soldi (circa 16 euro al giorno) e gli impiegati sono stati efficienti e gentili.
Ieri ho salutato Luca e Serena, 2 simpatici torinesi che hanno lavorato e viaggiato qui per 10 mesi e adesso tornano a casa, prima della prossima avventura in Francia. Sono stati una boccata di ossigeno e mi hanno ricordato quante cose mi mancano dell’Italia.
Io ho la testa in Australia. Il 19 ho il volo per Sidney e si cambia ancora. Anche questo blog è alle sue battute finali, la new zealand life è agli sgoccioli e comincia qualcos’altro, qualcosa che si scriverà strada facendo. Ho abbozzato un piano ma è fantastico essere aperti a ciò che la vita ti propone, restare in ascolto, a cuore aperto. O, almeno, provarci.
The sky is clear, the temperature perfect, the parks green more than ever, in the streets the usual flow multiracial, but more fluid than the summer. I walk really comfortable on the streets of downtown, now I can orient even without the map, I look at the faces on the street and they seem familiar. The buildings with mirrored windows reflect the sky and in the evening light I really like, for once I feel proud of people's buildings.
I'm sitting on a bench at the University of Auckland. In the midst of these buildings the air feel more mine.
I spent 5 days in the far north, I rented a car and for the first 3 days I've slept in. Then my back said stop and I went back to civil life.
I bought too much food and I drove too much, more than 1500 km of bays, cliffs, forest, sand dunes, countryside.
The first night I stayed at Ocean Beach, 40 km from Whangarei, and I arrived just before sunset in a amazing light.
In the evening, while looking for a comfortable position in the passenger seat, I wondered who had me do it and I was not much happy. But at sunrise on the beach I found my answer.
The next day I stayed at Russell in the Bay of Islands, on top of a hill. I tried to set up the tent that Luca and Serena borrowed me, but it was broken and it was beginning to rain and I couldn't put it away. Again the providential intervention, I think a German, saved me. The night was long and humid but the sunrise's sun warms the heart.
The third day I was tired of the repetition of the bays and are relatively straight yarn to Cape Reinga at the northern end of New Zealand, where the Ninety miles beach ends, a long beach bordered by sand dunes where if you feel you can run with the car up to 100 per hour.
Cape Reinga is a sacred place for Maori. Reinga means "place of the jump," and that is where the souls of the dead leave Aotearoa to reach the afterlife. After walking along the west coast to Spirits Bay, the deads go down the slopes of the Cape to the roots of an old, lone pohutukawa tree before slipping into the sea. From there emerge in Oahu, the highest of the Three Kings Islands, where they take their leave before returning to the land of their ancestors - Hawaiki(taken from the Footprint travel guide).
I slept in the parking lot a few hundred meters from the lighthouse, in a magic atmosphere, contemplating the moon and the stars.
At the sunrise of the fourth day my back was broken. I decided that I would look for a hostel in the evening and I walked up the path leading to the beach surrounded by sand dunes. At the last beach I found a surprise: a lone penguin, which probably was lost in the currents because there was too hot for him. I put my feet in that warm and thin sand that you sneaks in everywhere and I walked slowly in the draft of the desert.
Turning back the tide had risen and the shape of the beach had changed so I couldn't find the path anymore. I began to climb in the bush, but it was too dense, after an hour of hard movements I had to go back to the starting point. Looking at the mountain, I found an area of dense bush less and I climbed up there, for the first time a little pissed. Finally I found the right beach, the tide had made me a joke. I had to wait for the right moment, and quickly climb on the rocks but in the end I managed to get back on track.
On the way back south along I stopped in Te Paki, where there are huge sand dunes where you can surf and I gave a lift to a young Maori. He told me that in his week fishing, hunting pigs, riding a horse, I did not understand even if by a hand in the fields and He lives in this way, at open air. I finally slept in a bed and had a shower in Kataia, where I found a nice community to the mass.
On the fifth day I left, always to the south, with Vincent, a Frenchman known in the hostel, and we saw each other bays, some sand dunes, the forest of kauri. The kauri trees are centuries old, the oldest of whom, Tane Mahuta, the "Lord of the Forest", has about 1500 years and the trunk has a circumference of almost 14 meters.
I left Vincent to hitchhike in the direction opposite to my way and I did, between sunset and sunrise the next day, hundreds of miles that separated me from Auckland. With a quick stop in Helensville for the night, the last 50 kms were 2 hours of queue so that after all this time I mixed with people who go to work Monday morning and, perhaps, do not believe they have other choices.
I was a little uncomfortable because I had to leave all my stuff in the hostel, try to get a wheel cover because it's probably because I had a sporty driving style, fill the fuel and deliver the car by 9. And don't lose me. The last minutes were the most excited, I arrived 20 minutes late with no rim and then I also forgot the flashlight in the car but in the end everything turned out okay.
I can only say good of the company, Jucy Rentals, which gave me a good car for little money (about 16 € a day) and the staff were efficient and polite.
Yesterday I said goodbye to Luca and Serena, two nice Turin guys who have traveled and worked here for 10 months and now they return home before the next adventure in France. They were a breath of fresh air and reminded me how much I miss Italy.
I have my head in Australia. On 19 I'm flying to Sydney and it changes again. Even this blog is in its final stages, the new zealand life is over and it's starting something else, something that will write along the way. I sketched out a plan but it's great to be open to what life offers you, listening, open-heart. Or at least try.
Auckland. Camminare sotto il sole in autunno è una meraviglia.
Il cielo è limpido, la temperatura perfetta, i parchi verdi più che mai, per le strade il solito flusso multirazziale, ma più fluido dell’estate. Cammino davvero a mio agio per le strade del centro, ormai mi oriento anche senza cartina, guardo i volti per strada e mi sembrano familiari. I palazzi con le vetrate a specchio riflettono il cielo e nella luce della sera mi piace molto, per una volta mi sento orgoglioso delle costruzioni dell’uomo.
Sono seduto in una panchina all’università di Auckland. In mezzo a questi edifici sento l’aria più mia.
Ho passato 5 giorni nell’estremo nord, ho noleggiato un’auto e per i primi 3 giorni ci ho dormito dentro. Poi la mia schiena ha detto stop e sono tornato a una vita civile.
Ho comprato troppo cibo e ho macinato troppa strada, più di 1500 km di baie, scogliere, foresta, dune di sabbia, campagna.
La prima notte ho dormito a Ocean Beach, 40 km da Whangarei, e sono arrivato appena prima del tramonto in una luce fantasmagorica.
La sera, mentre cercavo una posizione comoda sul sedile del passeggero, mi chiedevo chi cippa me l’aveva fatto fare e non ero per niente felice. Ma all’alba, sulla spiaggia ho trovato la mia risposta.
Il giorno dopo ho dormito a Russel, nella Bay of Islands, in cima a una collina. Ho provato a montare la tenda che mi avevano prestato Luca e Serena, ma era rotta e perdipiù cominciava a piovere e non riuscivo a metterla via. Anche stavolta l’intervento provvidenziale, credo di un tedesco, mi ha tirato fuori dagli impicci. La notte è passata lunga e umida ma il sole dell’alba riscalda sempre il cuore.
Il terzo giorno mi sono rotto delle baie a ripetizione e sono filato relativamente dritto a Cape Reinga, all’estremità settentrionale della Nuova Zelanda, dove finisce la Ninety miles beach, una lunghissima spiaggia contornata da dune di sabbia dove se te la senti puoi correre con la macchina fino a 100 all’ora.
Cape Reinga è un posto sacro per i Maori.
Reinga significa “posto del salto”, ed è qui che le anime dei defunti lasciano Aotearoa per raggiungere l’aldilà. Dopo aver percorso la costa occidentale fino a Spirits Bay, i morti scendono i pendii del Capo fino alle radici di un vecchio, solitario albero di pohutukawa prima di scivolare in mare. Da lì riemergono a Ohaua, il rilevo più alto delle Three Kings Islands, dove si congedano prima di tornare alla terra degli antenati – Hawaiki(tratto dalla guida Footprint).
Ho dormito nel parcheggio a poche centinaia di metri dal faro, in un’atmosfera da brividi, contemplando a lungo la luna e le stelle.
All’alba del quarto giorno la mia schiena era a pezzi. Ho deciso che la sera avrei cercato un ostello e mi sono incamminato per il sentiero che portava alle spiagge circondate dalle dune di sabbia. Nell’ultima spiaggia ho trovato una sorpresa: un pinguino solitario, che probabilmente si era perso nelle correnti perché lì era troppo caldo per lui. Ho infilato a fondo i miei piedi in quella sabbia calda e sottile che ti si intrufola in ogni dove e ho passeggiato lentamente in quella bozza di deserto.
Tornando indietro, era salita l’alta marea e la conformazione della spiaggia era cambiata per cui non trovavo più il sentiero. Ho cominciato allora ad arrampicarmi in mezzo al bush, ma era troppo fitto, dopo un’ora di goffi e faticosi movimenti sono dovuto tornare al punto di partenza.
Osservando la montagna, ho individuato un’area di bush meno folto e mi sono arrampicato lì, per la prima volta un po’ incazzato. Finalmente dall’alto ho individuato la spiaggia giusta, l’alta marea mi aveva fatto uno scherzetto. Ho dovuto aspettare il momento buono, e arrampicarmi in fretta sugli scogli ma alla fine sono riuscito a tornare sul sentiero.
Sulla strada del lungo ritorno a Sud ho fatto tappa a Te Paki dove ci sono delle enormi dune di sabbia dove puoi fare surf e ho dato un passaggio a un ragazzo Maori. Mi ha raccontato che nella sua settimana pesca, caccia maiali, va a cavallo, non ho capito se da anche una mano nei campi e vive così, all’aria aperta. Ho dormito finalmente in un letto e fatto una doccia a Kaitaia, dove ho trovato anche una bella comunità a messa.
Il quinto giorno sono partito, sempre verso sud, con Vincent, un francese conosciuto in ostello, e ci siamo visti altre baie, altre dune di sabbia, la foresta di kauri. I kauri sono alberi secolari, il più vecchio dei quali, Tane Mahuta, il “Signore della foresta”, ha circa 1500 anni e il tronco ha una circonferenza di quasi 14 metri.
Ho lasciato Vincent a fare autostop nella direzione opposta alla mia e ho macinato, tra il tramonto e l’alba del giorno dopo, le centinaia di km che mi separavano da Auckland. Con una veloce sosta a Helensville per la notte, gli ultimi 50 km sono stati 2 ore di coda così che dopo tanto tempo mi sono mischiato al popolo che lunedì mattina va a lavorare e, forse, non crede di avere altre scelte.
Ero leggermente a disagio perché dovevo lasciare tutta la mia roba in ostello, provare a trovare un copricerchio perché probabilmente a causa della guida sportiva ne avevo perso uno, fare il pieno e consegnare la macchina entro le 9. E non perdermi. Gli ultimi minuti sono stati i più agitati, sono arrivato con 20 minuti di ritardo, senza cerchione e poi ho anche dimenticato la torcia nell’auto ma alla fine è andato tutto a posto. Posso solo dire bene della compagnia, la Jucy rentals, che mi ha dato una buona macchina per pochi soldi (circa 16 euro al giorno) e gli impiegati sono stati efficienti e gentili.
Ieri ho salutato Luca e Serena, 2 simpatici torinesi che hanno lavorato e viaggiato qui per 10 mesi e adesso tornano a casa, prima della prossima avventura in Francia. Sono stati una boccata di ossigeno e mi hanno ricordato quante cose mi mancano dell’Italia.
Io ho la testa in Australia. Il 19 ho il volo per Sidney e si cambia ancora. Anche questo blog è alle sue battute finali, la new zealand life è agli sgoccioli e comincia qualcos’altro, qualcosa che si scriverà strada facendo. Ho abbozzato un piano ma è fantastico essere aperti a ciò che la vita ti propone, restare in ascolto, a cuore aperto. O, almeno, provarci.
martedì 5 aprile 2011
Christchurch
Christchurch looks like a normal city, until at some point you find a church collapsed and a long perimeter cordoned off and guarded by soldiers.
I slept in a hut at 100 meters from the perimeter because all the working hostels are full, I tried to understand what happened and why. My idea is that only the older buildings are collapsed.
I felt embarrassed to take pictures. It did not seem polite to be a tourist in the midst of the rubble. Also, I realized that often I care most take good pictures that to enjoy what I'm seeing. As if the only important thing is to capture something to show to others, not to really enjoy it.
I rose a moment of anger and I desired throwing the camera, and maybe I should do it.
Then I thought of Costa Rica, the few pictures I have, at all the beautiful memories that I have faded, not as the 600 pictures only of the South Island.
Then I thought about what I'm doing, I'm just a tourist, or if I'm looking for something more.
I think I'll have to remember it me often, I think all my life.
Christchurch sembra una città normale, fino a che a un certo punto trovi una chiesa crollata e un lungo perimetro transennato e presidiato dai soldati.
Ho dormito in una baracca a 100 metri da quel perimetro perché tutti gli ostelli rimasti operativi sono pieni, ho cercato di capire cosa sia successo e perché. La mia idea è che siano crollati solo gli edifici più vecchi.
Mi sentivo in imbarazzo a fare delle foto. Non mi sembrava educato fare il turista in mezzo alla macerie. Inoltre, mi sono reso conto che spesso mi importa più fare delle belle foto che godere di ciò che sto vedendo. Come se l’unica cosa importante sia catturare qualcosa per mostrarlo agli altri, non per goderne davvero.
Mi è salita un attimo di rabbia e avrei avuto voglia di gettare la macchina fotografica, e forse avrei dovuto farlo davvero.
Poi ho pensato al Costarica, alle poche foto che ho, a tutta quella meraviglia di cui ho ricordi sbiaditi, non come le 600 foto solo del South Island.
Poi ho pensato a cosa sto facendo, se sono solo un turista o sto cercando qualcosa di più.
Credo che dovrò ricordamelo spesso, penso tutta la vita.
I slept in a hut at 100 meters from the perimeter because all the working hostels are full, I tried to understand what happened and why. My idea is that only the older buildings are collapsed.
I felt embarrassed to take pictures. It did not seem polite to be a tourist in the midst of the rubble. Also, I realized that often I care most take good pictures that to enjoy what I'm seeing. As if the only important thing is to capture something to show to others, not to really enjoy it.
I rose a moment of anger and I desired throwing the camera, and maybe I should do it.
Then I thought of Costa Rica, the few pictures I have, at all the beautiful memories that I have faded, not as the 600 pictures only of the South Island.
Then I thought about what I'm doing, I'm just a tourist, or if I'm looking for something more.
I think I'll have to remember it me often, I think all my life.
Christchurch sembra una città normale, fino a che a un certo punto trovi una chiesa crollata e un lungo perimetro transennato e presidiato dai soldati.
Ho dormito in una baracca a 100 metri da quel perimetro perché tutti gli ostelli rimasti operativi sono pieni, ho cercato di capire cosa sia successo e perché. La mia idea è che siano crollati solo gli edifici più vecchi.
Mi sentivo in imbarazzo a fare delle foto. Non mi sembrava educato fare il turista in mezzo alla macerie. Inoltre, mi sono reso conto che spesso mi importa più fare delle belle foto che godere di ciò che sto vedendo. Come se l’unica cosa importante sia catturare qualcosa per mostrarlo agli altri, non per goderne davvero.
Mi è salita un attimo di rabbia e avrei avuto voglia di gettare la macchina fotografica, e forse avrei dovuto farlo davvero.
Poi ho pensato al Costarica, alle poche foto che ho, a tutta quella meraviglia di cui ho ricordi sbiaditi, non come le 600 foto solo del South Island.
Poi ho pensato a cosa sto facendo, se sono solo un turista o sto cercando qualcosa di più.
Credo che dovrò ricordamelo spesso, penso tutta la vita.
sabato 2 aprile 2011
Dunedin
I desired very much to come up in Dunedin and now want to go away already.
I already did everything that interested me.
I met Isabel and I went to a lesson at the university, I must say very very well attended.
I don't know if it happens to everyone, but to us, sensitive souls, it happens to be in situations where we seem to fall in love every 30 seconds.
The Otago University is one of these places, and good for Andreas that will make us a doctorate.
On the other hand, the fact that a lot of penguins live a few miles from here suggests that the climate is not exactly my favorite.
In the Otago Peninsula live, in fact, penguins, seals, dolphins and a variety of birds including a rare species of magnificent Albatros. Sometimes a whale appears. With a guided tour I could finally see some of these cute animals.
I arrived in Dunedin in two days of hitchhiking, quite lucky because in Papatoway inexplicably pass a car every 20 minutes, but with a lot of small movements finally I did it.
In the Northland I'll rent a car and I'll sleep inside in order to recoup the costs.
Papatoway and the Catlins are inexplicably deserted because its are really wonderful places, wild but gentle, undulating profile, long beaches, cliffs, hills, forests. Cold aside, perhaps my favorite part of all New Zealand.
The lesson at the university has made me desire to go back to study. I am no longer interested in passing exams but to learn, understand and apply. The lesson I attended was of environmental engineering and Isabel, for example, told me that in Argentina there is a lot of demand for this type of degree. But in my mind what is fascinating is working to transform the earth into a better place, rather than to make a company that lends money more and more rich.
The world is full of opportunity. But even if all have internet now, most of the information very interesting escape, probably because we always look the same things and there is no meeting and sharing.
Desideravo molto venire fino a Dunedin e adesso già desidero andare via.
Ho già fatto tutto quello che mi interessava.
Ho incontrato Isabel e sono stato a una lezione all’università, devo dire molto molto ben frequentata.
Non so se capita a tutti, ma a noi anime sensibili capita di trovarsi in situazioni in cui ci pare di innamorarci ogni 30 secondi.
L’Otago University è uno di questi posti, e buon per Andreas che verrà a farci il dottorato.
D’altra parte, il fatto che una quantità di pinguini viva a pochi km da qui suggerisce che il clima non sia esattamente il mio favorito.
Nella penisola di Otago vivono, appunto, pinguini, foche, delfini e una quantità di uccelli tra cui una rara specie di magnifici Albatros. Ogni tanto fa una capatina qualche balena. Con un visita guidata sono riuscito finalmente a vedere qualcuno di questi simpatici animali.
Sono arrivato a Dunedin in 2 giorni di autostop, piuttosto fortunato perché a Papatoway inspiegabilmente passa un’auto ogni 20 minuti, ma a forza di piccoli spostamenti finalmente ce l’ho fatta.
Nel Northland noleggerò una macchina e ci dormirò dentro per ammortizzare i costi. Inspiegabilmente deserta Papatoway e i Catlins, perché sono posti davvero meravigliosi, selvaggi ma con profili dolci e ondulati, lunghe spiagge, scogliere, colline, boschi. Freddo a parte, forse la mia zona preferita di tutta la Nuova Zelanda.
La lezione all’università mi ha fatto tornare voglia di studiare. Non sono più interessato a superare gli esami ma ad imparare, a capire e a mettere in pratica. La lezione a cui ho assistito era di ingegneria ambientale e Isabel, per esempio, mi ha detto che in Argentina c’è un sacco di richiesta di questo tipo di laurea. Ma nella mia mente quello che è affascinante è lavorare per trasformare la terra in un posto migliore, piuttosto che rendere un’azienda che presta denaro sempre più ricca.
Il mondo è pieno di opportunità. Ma anche se adesso tutti hanno internet, la maggior parte delle informazioni veramente interessanti sfuggono, probabilmente perché si cerca sempre le stesse cose e non si incontra la gente, non ci si parla, non si condivide.
I already did everything that interested me.
I met Isabel and I went to a lesson at the university, I must say very very well attended.
I don't know if it happens to everyone, but to us, sensitive souls, it happens to be in situations where we seem to fall in love every 30 seconds.
The Otago University is one of these places, and good for Andreas that will make us a doctorate.
On the other hand, the fact that a lot of penguins live a few miles from here suggests that the climate is not exactly my favorite.
In the Otago Peninsula live, in fact, penguins, seals, dolphins and a variety of birds including a rare species of magnificent Albatros. Sometimes a whale appears. With a guided tour I could finally see some of these cute animals.
I arrived in Dunedin in two days of hitchhiking, quite lucky because in Papatoway inexplicably pass a car every 20 minutes, but with a lot of small movements finally I did it.
In the Northland I'll rent a car and I'll sleep inside in order to recoup the costs.
Papatoway and the Catlins are inexplicably deserted because its are really wonderful places, wild but gentle, undulating profile, long beaches, cliffs, hills, forests. Cold aside, perhaps my favorite part of all New Zealand.
The lesson at the university has made me desire to go back to study. I am no longer interested in passing exams but to learn, understand and apply. The lesson I attended was of environmental engineering and Isabel, for example, told me that in Argentina there is a lot of demand for this type of degree. But in my mind what is fascinating is working to transform the earth into a better place, rather than to make a company that lends money more and more rich.
The world is full of opportunity. But even if all have internet now, most of the information very interesting escape, probably because we always look the same things and there is no meeting and sharing.
Desideravo molto venire fino a Dunedin e adesso già desidero andare via.
Ho già fatto tutto quello che mi interessava.
Ho incontrato Isabel e sono stato a una lezione all’università, devo dire molto molto ben frequentata.
Non so se capita a tutti, ma a noi anime sensibili capita di trovarsi in situazioni in cui ci pare di innamorarci ogni 30 secondi.
L’Otago University è uno di questi posti, e buon per Andreas che verrà a farci il dottorato.
D’altra parte, il fatto che una quantità di pinguini viva a pochi km da qui suggerisce che il clima non sia esattamente il mio favorito.
Nella penisola di Otago vivono, appunto, pinguini, foche, delfini e una quantità di uccelli tra cui una rara specie di magnifici Albatros. Ogni tanto fa una capatina qualche balena. Con un visita guidata sono riuscito finalmente a vedere qualcuno di questi simpatici animali.
Sono arrivato a Dunedin in 2 giorni di autostop, piuttosto fortunato perché a Papatoway inspiegabilmente passa un’auto ogni 20 minuti, ma a forza di piccoli spostamenti finalmente ce l’ho fatta.
Nel Northland noleggerò una macchina e ci dormirò dentro per ammortizzare i costi. Inspiegabilmente deserta Papatoway e i Catlins, perché sono posti davvero meravigliosi, selvaggi ma con profili dolci e ondulati, lunghe spiagge, scogliere, colline, boschi. Freddo a parte, forse la mia zona preferita di tutta la Nuova Zelanda.
La lezione all’università mi ha fatto tornare voglia di studiare. Non sono più interessato a superare gli esami ma ad imparare, a capire e a mettere in pratica. La lezione a cui ho assistito era di ingegneria ambientale e Isabel, per esempio, mi ha detto che in Argentina c’è un sacco di richiesta di questo tipo di laurea. Ma nella mia mente quello che è affascinante è lavorare per trasformare la terra in un posto migliore, piuttosto che rendere un’azienda che presta denaro sempre più ricca.
Il mondo è pieno di opportunità. Ma anche se adesso tutti hanno internet, la maggior parte delle informazioni veramente interessanti sfuggono, probabilmente perché si cerca sempre le stesse cose e non si incontra la gente, non ci si parla, non si condivide.
martedì 29 marzo 2011
Papatowai
And what an adventure. Amazing sunrise over the sea and great ride with Nick and the dogs along the 600 acres of farm, labor and weighing of sheep. Thoughts on the use of fear and assessments to live here.
I could not think of Alphonse Daudet and his "Lettres de mon moulin" especially the story "Les Etoiles", a period in which Daudet tells of his life he has lived by the pastor.
Nick told me of his decision to live here and how his wife was scared at the beginning of living an hour's drive from the nearest town. I asked as I asked other people if you can get used to this beauty, the play of light waves of the sea. He told me that every day the landscape changes, it is always different.
We had lunch together and I made the final round in Curio Bay in search of animals before you start hitchhiking. For a few seconds I saw a penguin but it is hidden in the bushes before I could operate the camera.
Today was really tough, I had to wait for the sum of 3 hours to 40 km. It can not always go well. I wondered why today was so 1000 times. I think I had to take the signals of Jordi and of the girl of informations of Invercagill who recommended me renting a car. Without a car, it's really hard, the places are beautiful places but extremely isolated.
Now I am alone in a hostel on a hill, Papatowai. A couple of nice architects of Sydney, Indian native, took me there. I think I have a 1.5-km dirt road from the main road, and there is none, I called the reception and they told me that I can take the bed I want and leaving money on the pillow.
I have almost finished the food, I have 2 apples, olive oil, some snacks. Now I understand why the guy who gave me the first lift showed me where to find cafes and restaurants in the area. Around me only animals, cows and sheep, all with insomnia.
The place is beautiful but is a bit cold and i'm cut off from the world and it isn't my choice, it bothers me a moment, I don't know where is the first inhabited house and tomorrow I have to move me with all my stuff.
I wanted adventure, now I have it.
E che avventura. Stamattina splendida alba sul mare e gran giro con Nick e i cani per i 600 ettari di fattoria, e lavoro di pesatura delle pecore.
Ragionamenti sull’uso della paura e valutazioni sul vivere qui.
Non ho potuto non pensare ad Alphonse Daudet e al suo “Lettres de mon moulin”, specialmente al racconto “Les etoiles”, in cui Daudet racconta un periodo della sua vita in cui ha vissuto facendo il pastore.
Nick mi ha raccontato della sua scelta di vivere qui e di come sua moglie fosse spaventata all’inizio di vivere a un’ora di strada dalla città più vicina. Gli ho chiesto, come ho chiesto ad altre persone, se ci si può abituare a questa bellezza, ai giochi di luce delle onde sul mare. Lui mi ha risposto che ogni giorno il paesaggio cambia, è sempre diverso.
Abbiamo pranzato insieme e ho fatto definitivo giro in Curio Bay a caccia di animali prima di cominciare l’autostop. Per qualche secondo ho visto un pinguino ma si è nascosto nei cespugli prima che potessi azionare la macchina fotografica.
Oggi è stata davvero dura, ho dovuto aspettare la somma di 3 ore per fare 40 km. Non può andare sempre bene. Mi sono chiesto 1000 volte perché oggi andava così. Penso che avrei dovuto cogliere i segnali di Jordi e della tizia dell’informazioni di Invercagill che mi consigliavano di noleggiare un’auto. Senza, qui è davvero dura, i posti sono magnifici ma estremamente isolati.
Ora sono solo in un ostello sopra su una collina, a Papatoway. Mi hanno portato una coppia di gentili architetti di Sidney di chiara origine indiana, penso di essere a 1.5 km di sterrato dalla strada principale, e non c’è nessuno, ho telefonato alla reception e mi hanno detto di prendere il letto che voglio e di lasciare i soldi sul cuscino.
Ho quasi finito il cibo, mi sono rimaste 2 mele, l’olio, qualche snack. Adesso capisco perché il tizio che mi ha dato il primo passaggio mi indicava dove trovare caffè e ristoranti nella zona.
Intorno a me soltanto animali, mucche e pecore, tutti con l’insonnia.
Il posto è magnifico ma è un po’ freddo e sono tagliato fuori dal mondo senza averlo scelto io, mi secca un attimo, non so nemmeno dove sia la prima casa abitata e domani devo muovermi con tutta la mia roba.
Volevo avventura, adesso ce l’ho.
I could not think of Alphonse Daudet and his "Lettres de mon moulin" especially the story "Les Etoiles", a period in which Daudet tells of his life he has lived by the pastor.
Nick told me of his decision to live here and how his wife was scared at the beginning of living an hour's drive from the nearest town. I asked as I asked other people if you can get used to this beauty, the play of light waves of the sea. He told me that every day the landscape changes, it is always different.
We had lunch together and I made the final round in Curio Bay in search of animals before you start hitchhiking. For a few seconds I saw a penguin but it is hidden in the bushes before I could operate the camera.
Today was really tough, I had to wait for the sum of 3 hours to 40 km. It can not always go well. I wondered why today was so 1000 times. I think I had to take the signals of Jordi and of the girl of informations of Invercagill who recommended me renting a car. Without a car, it's really hard, the places are beautiful places but extremely isolated.
Now I am alone in a hostel on a hill, Papatowai. A couple of nice architects of Sydney, Indian native, took me there. I think I have a 1.5-km dirt road from the main road, and there is none, I called the reception and they told me that I can take the bed I want and leaving money on the pillow.
I have almost finished the food, I have 2 apples, olive oil, some snacks. Now I understand why the guy who gave me the first lift showed me where to find cafes and restaurants in the area. Around me only animals, cows and sheep, all with insomnia.
The place is beautiful but is a bit cold and i'm cut off from the world and it isn't my choice, it bothers me a moment, I don't know where is the first inhabited house and tomorrow I have to move me with all my stuff.
I wanted adventure, now I have it.
E che avventura. Stamattina splendida alba sul mare e gran giro con Nick e i cani per i 600 ettari di fattoria, e lavoro di pesatura delle pecore.
Ragionamenti sull’uso della paura e valutazioni sul vivere qui.
Non ho potuto non pensare ad Alphonse Daudet e al suo “Lettres de mon moulin”, specialmente al racconto “Les etoiles”, in cui Daudet racconta un periodo della sua vita in cui ha vissuto facendo il pastore.
Nick mi ha raccontato della sua scelta di vivere qui e di come sua moglie fosse spaventata all’inizio di vivere a un’ora di strada dalla città più vicina. Gli ho chiesto, come ho chiesto ad altre persone, se ci si può abituare a questa bellezza, ai giochi di luce delle onde sul mare. Lui mi ha risposto che ogni giorno il paesaggio cambia, è sempre diverso.
Abbiamo pranzato insieme e ho fatto definitivo giro in Curio Bay a caccia di animali prima di cominciare l’autostop. Per qualche secondo ho visto un pinguino ma si è nascosto nei cespugli prima che potessi azionare la macchina fotografica.
Oggi è stata davvero dura, ho dovuto aspettare la somma di 3 ore per fare 40 km. Non può andare sempre bene. Mi sono chiesto 1000 volte perché oggi andava così. Penso che avrei dovuto cogliere i segnali di Jordi e della tizia dell’informazioni di Invercagill che mi consigliavano di noleggiare un’auto. Senza, qui è davvero dura, i posti sono magnifici ma estremamente isolati.
Ora sono solo in un ostello sopra su una collina, a Papatoway. Mi hanno portato una coppia di gentili architetti di Sidney di chiara origine indiana, penso di essere a 1.5 km di sterrato dalla strada principale, e non c’è nessuno, ho telefonato alla reception e mi hanno detto di prendere il letto che voglio e di lasciare i soldi sul cuscino.
Ho quasi finito il cibo, mi sono rimaste 2 mele, l’olio, qualche snack. Adesso capisco perché il tizio che mi ha dato il primo passaggio mi indicava dove trovare caffè e ristoranti nella zona.
Intorno a me soltanto animali, mucche e pecore, tutti con l’insonnia.
Il posto è magnifico ma è un po’ freddo e sono tagliato fuori dal mondo senza averlo scelto io, mi secca un attimo, non so nemmeno dove sia la prima casa abitata e domani devo muovermi con tutta la mia roba.
Volevo avventura, adesso ce l’ho.
lunedì 28 marzo 2011
Curio Bay
From the wide window this afternoon I watched the sea, maybe at 20 meters.
Now it's dark and it's really dark.
I left Nick's home and I didn't understand why He kept asking if I had a flashlight. A few meters after his house I bumped into a wall of darkness. Luckily I had the mobile. Obviously there is no network, but it's light enough for me to guess where the road was, and after a few tries I found my home, at the 501 of Curio Bay.
In the sky the Milky Way was as wide as a few times I've seen in my life. Now I have just have a hot shower, I'm writing sitting on the couch next to the heater on, listening to music and going to bed soon. All this for $ 25 nz, about 13 €. This is my accomodation in Curio Bay.
Today I got a lift from 6 cars. A guy in a van from the center of Queenstown to Frankton, a couple of guys to the airport, the Swiss Sonia until the turn for Te Anau, 2 cowboy to the Invercagill downtown, a nice gentleman in his sixties to Fortrose and Nick with her daughter and the dog up to Curio Bay.
During the journey, the mountains have been replaced or rolling hills filled with sheep and cows, and the sun is hidden behind thick black clouds that have brought a cold wind that took you away.
With this wind, I walk through Invercagill to take me on the way to the Catlins and half it started to rain. Time to wolves and few people on the street. I didn't see so well but I chose to go ahead and end Nick brought me here, an hour's drive from the nearest town, where they often come to play with dolphins, seals and sea lions. I had dinner with his family (now a bit 'of fish), Dani, the German Nick's wife, and two sons, we played the guitar, Nick told me about the Japan, we had a great evening. Nick and Dani are amazing.
Tomorrow morning I'm going to see his farm of 600 acres and hope to see some other animal. Traveling alone always brings a lot more adventure.
Dall’ampia vetrata oggi pomeriggio guardavo il mare, forse a 20 metri.
Adesso è buio ed è veramente buio. Ho lasciato casa di Nick e non capivo perché continuava a chiedermi se avevo una torcia. Pochi metri dopo casa sua ho sbattuto contro un muro d’oscurità. Per fortuna avevo il cellulare. Ovviamente non c’è campo, ma fa abbastanza luce da farmi indovinare dov’è la strada, e dopo un paio di tentativi ho trovato il mio appartamento, il 501 di Curio Bay.
In cielo la via lattea era larga come poche volte l’ho vista in vita mia. Adesso sono appena uscito da una doccia calda, sto scrivendo seduto sul divano accanto alla stufa accesa, ascolto musica e tra poco andrò a nanna. Il tutto per 25$nz, circa 13 euro. Questo è il mio appartamento in Curio Bay.
Oggi mi hanno un passaggio in autostop 6 auto. Un tizio con un furgone dal centro di Queenstown fino a Frankton, una coppia di ragazzi fino all’aeroporto, la svizzera Sonia fino alla svolta per Te Anau, 2 cowboy fino al centro di Invercagill, un signore simpatico sulla sessantina fino a Fortrose e Nick con sua figlia e il cane fino a Curio Bay.
Durante il viaggio le montagne hanno lasciato il posto o dolci colline piene di pecore e di mucche, e il sole si è nascosto dietro fitte nuvole nere che si sono portate dietro un vento freddo che ti portava via. Con questo vento ho attraversato Invercagill a piedi per portarmi sulla strada per i Catlins e a metà ha cominciato a piovere.
Tempo da lupi e poca gente per strada. Non la vedevo così bene ma ho scelto di andare avanti e alla fine Nick mi ha portato qui, a un’ora di strada dalla città più vicina, dove spesso vengono a giocare i delfini, le foche e i leoni di mare.
Ho cenato con la sua famiglia (finalmente un po’ di pesce), Dani, la moglie tedesca, e i 2 ragazzi, abbiamo suonato la chitarra, mi ha raccontato del giappone, abbiamo passato una ottima serata. Nick e Dani sono straordinari.
Domattina andrò a vedere la sua fattoria di 600 ettari e spero di vedere qualche altro animale. Viaggiare da soli porta sempre molta più avventura.
Now it's dark and it's really dark.
I left Nick's home and I didn't understand why He kept asking if I had a flashlight. A few meters after his house I bumped into a wall of darkness. Luckily I had the mobile. Obviously there is no network, but it's light enough for me to guess where the road was, and after a few tries I found my home, at the 501 of Curio Bay.
In the sky the Milky Way was as wide as a few times I've seen in my life. Now I have just have a hot shower, I'm writing sitting on the couch next to the heater on, listening to music and going to bed soon. All this for $ 25 nz, about 13 €. This is my accomodation in Curio Bay.
Today I got a lift from 6 cars. A guy in a van from the center of Queenstown to Frankton, a couple of guys to the airport, the Swiss Sonia until the turn for Te Anau, 2 cowboy to the Invercagill downtown, a nice gentleman in his sixties to Fortrose and Nick with her daughter and the dog up to Curio Bay.
During the journey, the mountains have been replaced or rolling hills filled with sheep and cows, and the sun is hidden behind thick black clouds that have brought a cold wind that took you away.
With this wind, I walk through Invercagill to take me on the way to the Catlins and half it started to rain. Time to wolves and few people on the street. I didn't see so well but I chose to go ahead and end Nick brought me here, an hour's drive from the nearest town, where they often come to play with dolphins, seals and sea lions. I had dinner with his family (now a bit 'of fish), Dani, the German Nick's wife, and two sons, we played the guitar, Nick told me about the Japan, we had a great evening. Nick and Dani are amazing.
Tomorrow morning I'm going to see his farm of 600 acres and hope to see some other animal. Traveling alone always brings a lot more adventure.
Dall’ampia vetrata oggi pomeriggio guardavo il mare, forse a 20 metri.
Adesso è buio ed è veramente buio. Ho lasciato casa di Nick e non capivo perché continuava a chiedermi se avevo una torcia. Pochi metri dopo casa sua ho sbattuto contro un muro d’oscurità. Per fortuna avevo il cellulare. Ovviamente non c’è campo, ma fa abbastanza luce da farmi indovinare dov’è la strada, e dopo un paio di tentativi ho trovato il mio appartamento, il 501 di Curio Bay.
In cielo la via lattea era larga come poche volte l’ho vista in vita mia. Adesso sono appena uscito da una doccia calda, sto scrivendo seduto sul divano accanto alla stufa accesa, ascolto musica e tra poco andrò a nanna. Il tutto per 25$nz, circa 13 euro. Questo è il mio appartamento in Curio Bay.
Oggi mi hanno un passaggio in autostop 6 auto. Un tizio con un furgone dal centro di Queenstown fino a Frankton, una coppia di ragazzi fino all’aeroporto, la svizzera Sonia fino alla svolta per Te Anau, 2 cowboy fino al centro di Invercagill, un signore simpatico sulla sessantina fino a Fortrose e Nick con sua figlia e il cane fino a Curio Bay.
Durante il viaggio le montagne hanno lasciato il posto o dolci colline piene di pecore e di mucche, e il sole si è nascosto dietro fitte nuvole nere che si sono portate dietro un vento freddo che ti portava via. Con questo vento ho attraversato Invercagill a piedi per portarmi sulla strada per i Catlins e a metà ha cominciato a piovere.
Tempo da lupi e poca gente per strada. Non la vedevo così bene ma ho scelto di andare avanti e alla fine Nick mi ha portato qui, a un’ora di strada dalla città più vicina, dove spesso vengono a giocare i delfini, le foche e i leoni di mare.
Ho cenato con la sua famiglia (finalmente un po’ di pesce), Dani, la moglie tedesca, e i 2 ragazzi, abbiamo suonato la chitarra, mi ha raccontato del giappone, abbiamo passato una ottima serata. Nick e Dani sono straordinari.
Domattina andrò a vedere la sua fattoria di 600 ettari e spero di vedere qualche altro animale. Viaggiare da soli porta sempre molta più avventura.
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